Heizstableistung
 

Hallo,

habe noch ein Becken mit ca.130 Liter Wasserinhalt.
Was ist besser mit dem heizen für so ein Becken?
Soll man 2x50 Watt nehmen um sich abzusichern wenn
mal ein Heizstab ausfällt oder sollte man einen 100 Watt Heizstab
nehmen und gut ist.
Und reichen überhaupt zwei 50 Watt Heizstäbe um das Becken auf
28/29 grad zu bekommen?

Gruß Detlev

Hallo Detlev

ich würde hingehen und 2x 100Watt Heizstäbe benutzten .

Weil ich denke das die 2x 50er oder 1x 100er zuoft anspringen würden

Hi!

Wenn dein Becken isoliert ist reichen 2x50W locker. Wenn ein Heizer ausfällt ist das halb so wild, wenn er "durchschmort" so dass er nicht mehr abschaltet ist das deutlich schlimmer. Bei 2 mal 100W hast du auf 130 Liter Wasser dann ne schöne Bouillabaisse wenn einer konstant weiterheizt und es ne Weile niemand bmerkt.

lg Ank

Hi!

Ich denke auch, dass 100w reichen sollten.

@Michael: Was für einen Unterscheid macht es denn, ob 100w 10 Stunden am Tag heizen oder ob 2x 100w je 5 Stunden am Tag heizen?

Grüsse,
Christian

Hallo Christian

Damit die Wels nicht durch einen Heizstab gebraten werden.

So kommt ein Heizstab nach links und einer nach rechts.

Hi Michael,
wenn ich das richtig verstehe, möchtest du dich also absichern, und die Welse mit 2 Heizern durchbraten.
Bei den von dir empfohlenen 2x100 Watt wirst du sicher damit auch Erfolg haben. :mjm:
Ich habe mal etwas gehört von 0,5 bis 1 Watt Heizleistung pro Liter Wasser.
In einem gut gedämmten Becken sind 100 Watt Gesamtleistung sicher ausreichend.
Zum Vergleich:
In den z.B. angebotenen Einsteigerbecken mit 60 Litern Inhalt ist meines Wissens nach ein 50 Watt Heizer dabei, also was einer Literleistung von 0,83 Watt entspricht.
Ich denke auch nicht, das sich ein Einsteiger über die Dämmung Gedanken macht, wohl eher über den Fischbesatz.
@ Detlev
Ich würde wie du 100 Watt Heizleistung nehmen, wenn möglich aus Sicherheitsgründen mit 2x 50W Heizern.
In einem meiner Becken (60L, gedämmt) bringt der eingebaute 50 Watt Heizer locker die 30 Grad und mehr.

Hallo,

ich verwende für etwa 100l Heizstäbe mit 75Watt von Sera. Die Leistung ist sehr gut, man kann die Teile schön genau einstellen und dank der kurzen und kompakten Bauweise und Plastikverkleidung (dass die Fische nicht direkt an den Heizer kommen und sich verbrennen) für Welsbecken geradezu prädiziniert!

Einziger Nachteil: Sie klicken beim Schalten recht laut.

Wenn du dir wegen eines Ausfalls gedanken machst: Dann nimm lieber einen Heizer und stelle den auf die gewünschte Temperatur. Einen anderen, deutlich kleiner dimensionierten, stellst du dann 2-4 Grad niedriger ein, dass der wirklich nur bei Ausfall des ersteren anspringt.

Hi Feuerteufel!

Was für einen Vorteil soll das haben?
Bei 2x 50W sollte es keine Probleme geben, auch wenn einer ausfällt, sollte der andere die Temperatur halten können.
Bei 75 + 25 W (oder gibt es sonst noch was zwischen 25 und 50W?) wäre ich mir da nicht so sicher.
Und, im Endeffekt, ob ich nun 500W habe, die wenige Sekunden heizen, oder 10x 5W, die dauernd laufen, die verbrauchte Energie, um 100 Liter auf der Temperatur xy °C zu halten, ist die gleiche.

Grüsse,
Christian

Hallo,
...habe ich doch geschrieben: für den Fall, dass ein Heizer mal ausfallen sollte.

...natürlich. Hab ich etwas anderes gesagt? Heizer gibt es in zig stufen und Preisen. Je größer, desto teurer. Wieso soll ich ihm also raten, 2 gleich große zu kaufen?! Ist doch unsinnig. Er kauft einen richtig dimensionierten, da liegt er mit 75-120W wahrscheinlich richtig. Und zudem kauft er sich einen günstigen Heizer mit weniger Watt, weil der sowieso nur im Falle eines Falles einschalten soll. Wieso dann mehr zahlen und einen großen Glasstab in Becken stecken (der unsinnig Platz wegnimmt und doof aussieht)? :mad:

Hi xxx,

es war mir nicht bewusst, dass 75 + 40-50W billiger sind als 2x 50W sind... (Ist schon ne Weile her, dass ich keinen Heizer mehr gekauft habe.)
Weil, weniger als 40 wären mir dann als Puffer doch etwas zu riskant.

Grüße,
Christian

Hallo,

weniger als 40W reichen vollkommen aus, um ein geschaffenes Temperaturniveau über lange Zeit auf einem Level konstant zu halten. Für ein Aufheizung ist es womöglich zu wenig.

Aber: einen 50W Heizer für 130l Wasser halte ich als Dauerlösung für zu wenig. Wenn man einen zweiten dazuschaltet, macht das sicherlich nur dann Sinn, wenn man beide auf die gewünschte Temperatur einstellt. Dann sind aber alle beide ständig und immer am On/Off Schalten. Man verschleißt also beide Heizer unsinnigerweise sehr stark. Darüberhinaus ist die - wenn auch verschwindend kleine - Wahrscheinlichkeit höher, dass beide Ausfallen oder beide Durchbrennen im Vergleich zu der Variante, einen wirklich nur als Reserve für den Fall der Fälle einzusetzen.

Wie man das macht ist wahrscheinlich ziemlich egal und jeder hat seine eigene Vorstellung. Aber meine Einstellung ist folgende: Wenn ich mich absichere, dann sorge ich mit geringstmöglichen Aufwand/Einsatz/Kosten dafür, dass der Zustand auf kurzmöglichste, absehbare Zeit hin weiter gehalten werden kann. Es kauft doch auch niemand der ein 500l Becken besitzt ein 2. Becken mit 400l zur Absicherung?! Das ist Unsinn. der kauft sich für den Fall der Fälle vielleicht ein 120l Becken, um die Tiere wenigstens im Notfall kurzfristig "notdürftig" unterbringen zu können.

Aber wie gesagt. Jeder wie er mag. :cool:

Hi Feuerschreiber,

wenn Du mal etwas in der Historie des Forums liest, wirst Du Fälle finden, wo Heizstäbe zu Dauerbrennern wurde und das Aquarium zur kochenden Fischsuppe, oder anders, der Heizer ging aus und die Tiere starben an Unterkühlung.

Deshalb würde ich nie einen Überdimensionierten Heizer nehmen, sondern die für das Aquarium erforderliche Leistung auf zwei gleichdimensionierte Heizer verteilen.

Ein Heizer der zum Dauerbrenner wird bringt so das Wasser nicht zum "kochen" andersherum habe ich bei einem Heizerausfall noch genug Leistung das Wasser warm zu halten.

Weiter würde nicht nur ich es begrüssen, dass bei einem User, der schier zu jedem Thema was zu schreiben weiss, auch ein Realname unter den Posts stehen würde.
Hier im Forum kennen sich alle aktiveren User beim Vornamen und es gibt den Posts eine persönlichere Note.

Hallo Ralf,
Das ist einfach nur Unsinn. Ein 50W Heizer auf Dauerbetrieb bringt das Wasser genauso zum "kochen" wie ein 75W Heizstab im 130l Becken, nur dass es bei dem 50W Stab bspw. eine Stunde länger dauert. Wenn das aber während der Arbeitszeit oder nachts passiert, ist es glaube ich egal, wie man das macht. Wenn, dann müsste man noch knapper die Leistungs kalkulieren, was natürlich auch von der Umgebungstemperatur, Isolationsgrad etc. abhängig ist.

Der Unterton klingt ja gerade so, als würdest du es nicht begrüßen, dass man sich (womöglich auf mich bezogen) aktiv am Forum beteiligt?! :huh:

Aber um dem Forum einen persönlicheren Touch zu verleihen, indem man seinen Realname neben dem Username setzt (wieso gibt es den Username eigentlich?), werde ich zukünftig unter jedem Post meinen Realname setzen. (Man verzeihe mir an dieser Stelle den Zynismus)

Moin,

Oh, da hab ich dann aber in Physik doch nicht so richtig aufgepasst (oder "meine" Profs haben´s auch noch nicht geblickt). Kannst Du die Thermodynamik dabei vielleicht mal etwas genauer erklären..?
Der Einfachheit halber bitte gleich mit berücksichtigen, dass die Thermodynamik vollständig reversibler Prozesse nur für idealisierte Systeme gilt und das Gesamtsystem gleich in die Betrachtung mit einbeziehen, danke.

Grüße, Sandor

P.S.: Keine Sorge, dass es zu kompliziert werden könnte. Ich hab meine Physik-Lehrbücher zur Hand und einfache Integro-Differenzialgleichungen krieg ich auch noch hin.

Hallo,

dann werde ich es mal versuchen. Wärmekapazität hab ich mal gehabt, auch wenn ich mich vor über 4 Jahren das letzte mal damit beschäftigen musste und jetzt in meinen Heftern wühlen muss:

Für die Beschreibung der Energie muss man erstmal die TIAN-Gleichung einsetzen, weil bestimmte Prozesse ablaufen, die Wärme verbrauchen (sonst hätte man vielleicht mit Newton arbeiten können). Die Tian-Gleichung ist folgende:

(dT/dt) = ([K·(T-Tu)+p]/C)

dabei ist K=Wärmeübergangskonstante, T=Temperatur, Tu= Umgebungstemperatur, p=Heizleistung Stab, C=Wärmekapazität

Bei konstanter Heizleistung p (bspw. 50W) und t(0)= Tu führt die Integration der Gleichung zu

T = (Tu + p*[exp(K*t/C)-1])

Die Zeit bis eine ganz bestimmte Temperatur T erreicht ist, ist also durch folgende Gleichung beschreibbar:

t = (C*ln[K*(T-Tu)/p+1]/K)

Hat man das, dann ergibt sich die Wärme Q aus dem Produkt von Zeit t und Heizleistung p:

Q = (p*C*ln[K*(T-Tu)/p+1]/K)

Aber das Problem der Physik, insbesondere der Thermodynamik: wie bestimmt man die Größen?! Man müsste die Wärmekapazität aller beteiligten Größen bestimmten, also Aquarium, Glas, Plastik, und naütlich von der Brühe darin... Äußerst komplex. Ich nehme einfach mal an die Wärmekapazität des Wassers dominiert und vereinfach so das ganze. Jaja, ganz physikalisch korrekt ist das nicht, aber was soll. Es gilt dann:

C = (m*cw + Co)

Die Wärmeübergangskonstante ist ein weiteres Prolem. Die ist nicht konstant und abhängig von Form und Oberfläche etc. Auch die Temperaturdifferenz zur Umgebung ist nicht konstant. Deshalb muss ich auch hier mit einer Näherung arbeiten. Ich verwende also die thermische Zeitkonstante tau:

tau = K/C

tau gibt an, wie lange es braucht, dass sich das Becken von einer Temperatur Ta auf eine bestimmte Temperatur (Te=(Ta/e)) abkühlt. Für Q gilt dann:

Q = (p*ln[tau*(T-Tu)/(p*C)+1]/tau)
Ein weiteres Problem ist die Heizleistung des Stabs, die ja leider nicht unbedingt mit der aufgenommenen elektrischen Leistung übereinstimmen muss. Das heißt gehen wir von 50W Heizstableistung aus, entspricht das nicht 50W abgegebener Leistung. Die tatsächlich aufgewendete Energie E ist demnach über den Wirkungsgrad n mit Q verbunden. Dabei ist aber auch der Wirkungsgrad nicht unbedingt konstant, aber gut. Eingesetzt heißt das:

E = (n*p*ln[tau*(T-Tu)/(p*C)+1]/tau)

So, nun kannst du das ganze Phänomen beschreiben, wenn ich mich nicht irre und meinen Aufzeichnungen noch glauben kann. Klingt aber schlüssig. Oder wüsstest du eine andere Variante?

Tach,

jau, das mag das ganze System physikalisch korrekt beschreiben. Kommt aber ein bisschen drauf an, wo Du noch Klammern setzen müsstest (nur ein Beispiel):
soll das (T-Tu)/(p*C) heißen oder eher (tau*(T-Tu))/(p*C)? Und steht das "+1" im Quotient oder nicht? So ist das nicht schlüssig nachzuvollziehen.

Viel schlimmer finde ich:
Um´s einsetzen hast Du Dich gedrückt.

Noch steht also der Beweis aus, dass ein 50W Heizer ein 130L-Becken aufheizen kann.

Ja, das geht einfacher, aber muss ich? Bisher stelle ich nur Deine Behauptung in Frage und warte auf den Beleg.

Grüße, Sandor

P.S.: Zum warm werden: welche Einheit hat eigentlich Dein E am Ende? :hrh: Und warum?

Morgen

Erfahrung :
Jäger 50Watt ( neue Generation voll eintauchbar )
in 4 Becken a´ca. 100Liter Wasser ..
seit einem Jahr.
2 sind noch i.O. 2 sind durchgebrannt und heizten das Wasser auf je 29° auf ...nicht mehr !!

Fazit: Unterdimensioniert.
Habe jetzt 75Watt von Tetra.. mal sehn.

gruss:stz:
Frank

heizer
 

hi :p

also manche machens echt kompliziert hier drauss :huh:
ich habe nen 240 l becken und ein heizer 250 watt drin. hatte allerdings das becken mit den ganzen utensilien so bekomm. zu warm brauchens de welse meist eh net ( 29 / 30 grad) ...meine leben gut und gemütlich mit konstanten 26 / 27 grad. je wärmer desto mehr sauerstoff braucht man dann.
und mein 118 l becken hat sogar nur bis 24 grad und de welse wachsen und gedeihen da und sind vom verhalten genauso wie die die im grossen becken.

lg :o

Hallo,
...korrekt ist wohl übertrieben. Näherungsweise-wie eben alles in der Physik. P.S.: Hab gerade beim Durchsehen noch einen Fehler in der TIAN-Gleichung entdeckt. Schöner m***. Aber du hast es ja auch nicht bemerkt! Im Hefter stehts richtig - hätte doch gleich abschreiben sollen! Naja, vielleicht überarbeite ich das nochmal bei Lust und Laune...:o

Ich kann das Ganze gern mal schriftlich machen und als jpeg einstellen. So am PC die ganzen Parameter einhacken, ist langwierig und nervenraubend. Da hat das schon gereicht. Deshalb auch das "Geschlampe" mit den Klammern. Und: ich brauche ja wie beschrieben alle Parameter vom Fragesteller.

Dazu bräuchte ich ja wie beschrieben die ganzen Parameter. Wichtig ist vorallem der Wärmekoeffizient und der Temperaturunterschied.

Kleines Gegen-Bsp.: Ich betreibe ein 100L becken mit einem 10W Bodenfluter im Dauerbetrieb bei konstanten 30°C. Geht also. Was den Beweis angeht, da wäre ein Feldversuch am Becken günstiger. Ich habe einen Noname 50W Heizer. Temperatur ist dort nicht ablesbar, aber wenn ich auf maximal + drehe, schafft der in meinem 100L 35°C, dann geht das Thermostat wahrscheinlich rein und macht aus. Umgebungstemperatur 20° C, Becken stand unisoliert im Raum.


Wirklich? Das wäre aber blöd, wo ich jetzt soviel hier aufgewendet habe. Wie geht es einfacher?

Salü
ja genau und wenn der Heizer "hackt",,, sind alle Welse hin. = 9 Euro für den Heizer gespart und XXX Euro für neue Fische versemmelt. :cool:
dass wiederumist wohl ein selten doofes Beispiel ;)
so eins hab ich auch....
Hunde kann man auch mit Vogelfutter ernähren, die überleben dass und bellen trozdem....



bei 50/75W mag dass Unsinn sein, bei 100/200 W Heizer jedoch nicht. :hrh:
Mein Keller ist beheizt auf 27-30 Grad. Da reichen 10-50W für 150L Wasser, um die Becken auf 27-30 Grad zu halten.

lg Udo

Moin,

Leute, die schon länger hier sind als Du, wissen, warum ich das nicht tue.

Nur so viel: Heizfähigkeit und mittlere Verlustleistung ausrechnen und vergleichen, dürfte eigentlich reichen.

Grüße, Sandor

@ Udo

Darauf, das L´s nicht unbedingt in 24°C warmen Wasser gehalten werden sollten, habe ich auch hingewiesen, besonders nicht die gehaltenen.
Aber ich habe nicht den Super-Duper Status wie du und mein Beitrag wurde freundlicherweise gelöscht.
Nun habe ich eine 6 dafür bekommen und die Welt ist wieder in Ordnung für die Moderation :bae:.
Auch eine Möglichkeit das Forum aufzuwerten.

Erm, deine Beckentemperatur entspricht der Umgebungstemperatur und du musst trotzdem heizen? :rolleyes:

Aber ich denke ich weiß was du meinst ;)

Patrick

Hi Patrick!

Bei einem Welsbecken darf man davon ausgehen, dass es belüftet ist. Und wo belüftet wird, gibt es Verdunstungskälte.

lg Ank

...wie wär's denn mit einem Temp. Controller?? und 1x75W ?

farid

Hallo Farid,

meinst du etwas so ein Teil :

https://cgi.ebay.de/Temperatur-Regle...d=p3286.c0.m14

LG Detlev

Hallo Detlev

Nein,er meinte das hier :hrh:

https://www.l-welse.com/forum/showthread.php?t=23165


Gruß michl

Hallo Farid,


Klasses Teil von deinem Forumskollegen.Leider ist der Versand sehr hoch nach Deutschland.
32 Euro wollen die.Und der Kontroller ist im Angebot für 49 Euro.


LG Detlev

hi detlev,
meine ersten habe ich von ebay deutschland...
gruss
farid

meinte Schweizer Franken

Gruß Detlev

hi detlev,
genau den hier ..den habe ich wieder im 900L in betrieb.
https://cgi.ebay.de/Temperatur-Regle...#ht_1738wt_941

mit einer schaltleistung von ca.1200W finde ich das teil sehr gut...

das neue modell heisst ATC300 (eben das von wassserchemie.ch)

farid

hallo Farid,


werde mich für ein Gerät von dreien entscheiden.
Muss mich erstmal noch was reinlesen was am besten ist.

Es stehen zur Auswahl :

https://cgi.ebay.de/THERMOSTAT-TEMPE...4.c0.m14.l1262

oder

https://cgi.ebay.de/Temperatur-Regle...#ht_1738wt_941

oder das

https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT


Gruß Detlev

also ich habe die letzteren zwei gehabt...der atc 200 betreibt nun mein 900L und die atc300 habe ich verkauft...nicht weil sie schlechter waren...eher da ich die anzeige im 900L-fall eh nicht vorne haben möchte sondern auf dem kontroll panel wo schalter und schaltuhr montiert sind...

den ATC mit der kleinen anzeige finde ich als model sehr schön und praktisch da die anzeige allein vorne am regal/becken angeklebt werden kann...

der erste mit der nachtabsenkung ...ist ein feature was man eh nicht braucht...

farid

Das ist wohl zu vernachlässigen wenn sowieso alles die gleiche Temperatur hat. Adiabate Prozesse mit ausschließlich gleichen Ausgangstemperaturen? Das ist was für die Theorie-Physiker die sich dann wieder mit den Experimentalphysikern kloppen können - Popcorn passt da sehr gut zu :rolleyes:
Ich dachte eher an die Isolierung des Raumes bzw. daran, dass Udo auch zwischendrin die Tür öffnet...

Patrick

Hi!

Also dass das zu vernachlässigen ist, da magst du recht haben, trotzdem dürfte in einem belüfteten, unbeheizten AQ die Wassertemperatur etwas niedriger als die Raumtemperatur liegen. So hab ich das gemeint.

lg Ank